未去過愛爾蘭的你,對於這個國家,有甚麼印象?
綠色是其國家的代表顏色,Shamrock是其標誌?
搖滾班霸U2?Boy band代表Boyzone、Westlife?
愛爾蘭足球,曾經出過家喻戶曉的球星 – 堅尼?
健力士啤酒?
剛剛在都柏林渡過了三日三夜,見到的,不止這些。
文字/圖片:猛烈南瓜 @ 識食(eatno.1@gmail.com)
自從年前國泰航空開通了香港至都柏林的直航,吸引了不少香港人到此一遊。但是最近航空公司宣佈減省資源,該航線於冬季停辦要到夏季才復航。其實像我乘搭英航大清早到達希斯路機場,再轉乘Aer Lingus早上往都柏林的航班,也不是花費很多時間。早上九時左右抵達都柏林機場,乘坐預先安排的計程車向市中心進發。這次下榻在St Stephen’s Green附近的Marlin Hotel。是一間走時尚,而且充滿藝術感的酒店。自助Check-in方便快捷。入住的雙人房佈置簡約,設備齊全。小休一會梳洗更衣到酒店大堂喝杯Latte,我在都柏林的旅程正式開始。
位於St Stephen’s Green 附近的Marlin Hotel,充滿時尚的藝術感,房間氣氛簡潔,設備齊全,空間闊落。
尋找健力士的故事
從市中心乘坐巴士到Guinness Storehouse大約十五分鐘。身為全個都柏林最受遊客歡迎的景點,去到酒廠門外已經有不少慕名而來的遊客在拍照留念。相信沒有人未聽過健力士之大名。小時候已經看過林子祥的電視廣告,喝健力士是真的漢子,從此健力士的男性化形象不逕而走。隨著社會的轉變,越來越多女生喜愛在黑啤中尋開心。有時候與她們Happy hour我未及出口,她卻要一杯健力士。
沒錯健力士在香港非常普及。但是想追求原汁原味,還是跑到都柏林喝罷。飲酒飲到去酒廠。一於查根問底,本身建於1902年的Storehouse,前身是St. James’s Gate Brewery。當時依照芝加哥建築學院的風格設計,更成為愛爾蘭第一間建造的多層鋼結構建築物,一直運作至到1988年關閉。1997年是香港前途關鍵的一年,同時亦是該建築物改建為Storehouse的年份。化身成為健力士的親善大使,經過兩年多的裝修,於千禧年開放給公眾參觀,直至今天參觀人數已超過二千萬,入場費每位25歐羅。
這趟健力士尋根旅程,由一樓開始,首先介紹其啤酒沿用的大麥、啤酒花、酵母經過水池,像生命般長流不息,也可解說愛爾蘭人的生命之水。彷彿成為國民啤酒,風行全球逐級而上。有如走進博物館展示出昔日的廣告、用過的工具、昔日用來運輸啤酒的船模型等,當中最期待的環節:自己拉一杯健力士啤酒。駐酒吧的女生示範一下拉啤酒的動作,然後大家就跟住去做。不要說是很容易,我曾經在香港的酒吧喝過拉得很平庸,入口欠缺香滑感的健力士。作為門外漢的我,第一次難免緊張,拉出一杯啤酒除了據為己有之外更可得到一張証書。
然後走上Storehouse最頂層的Gravity Bar酒吧,喝著啤酒隔著玻璃窗傲視都柏林的美麗景色。肚餓了可到餐廳吃個傳統的愛爾蘭菜。Irish Rock生蠔充滿濃烈的海水味與鮮味,愛爾蘭羊肉帶著細膩的羶香,再喝一口健力士功德圓滿。
Guinness Storehouse : https://www.guinness-storehouse.com/en
健力士的大門,你真的just eat?喝吧!
每逢早上十點,酒廠試酒師的時間。
自己拉的健力士,自己飲,完事後還有證書頒發。
愛爾蘭才是威士忌的發源地?
(威士忌是屬於蘇格蘭)可能是代表大部份人的想法。無可否認蘇格蘭是當今全球最多威士忌酒廠的國家。再分得仔細一點,六個產區每個皆有獨特的鮮明個性,譬如像艾雷島的泥煤,Speyside的果香,在此不贅。
而事實上威士忌是源自愛爾蘭。愛爾蘭威士忌再在是12世紀出現,是當時歐洲最早的蒸餾飲料之一,相傳一千年前愛爾蘭的修士,把地中海國家的香水蒸餾技術帶回愛爾蘭,而愛爾蘭人隨後將蒸餾香水的技術改良,用來蒸餾烈酒。根據有關威士忌最早期的書面記載,就在1405年的愛爾蘭,蘇格蘭威士忌的第一個文字紀錄,足足遲了九十
年。然而當愛爾蘭修士將威士忌傳去蘇格蘭,後者把蒸餾技術發樣光大,遍地開花。捱過走私逃稅的歲月威士忌合法化之後,蘇格蘭威士忌越來越受歡迎,反而愛爾蘭威士忌踏入上世紀頓成強弩之末,最低潮時候酒廠數目只剩下個位數字。近年威士忌的熱潮下,有不少酒廠建成。再次令愛爾蘭威士忌讓世界看得見。
都柏林市中心內的Teeling whiskey,近年在國際威士忌界鋒芒畢露,獲獎無數。成為愛爾蘭威士忌界的領頭羊。最可貴之處就是不受大集團左右。由Jack與Stephen Teeling兩兄弟全權打理,得以隨心所欲釀製出獨特的愛爾蘭威士忌。酒廠之旅由Teeling家族的故事說起,十八世紀末他們的祖先已經在愛爾蘭開設酒廠。而Jack與Stephen的父親John Teeling,三十多年建立了Cooley Distillery。數年前以接近一億美元售予三得利集團。或許酒廠年資短,其風格比較著重工業風的格調,當我靠近發酵槽打開門嗅一下,清香的蘋果酒香氣隨之而來,經歷過三重蒸餾之後,入桶熟成一段時間(最少要三年才能推出市面發售)。他們有數款是沒有標明年份的威士忌,Small Batch以冧酒桶作finishing,純正潔靜的酒身陪添香甜感,其Single Malt可用上不同種類的橡木桶,從而製造出複雜而有層次,充滿起承轉合的風味。
沒有時間參觀酒廠的話,可以到三一學院旁邊的Irish Whiskey Museum。由知識豐富的導遊引領下,從愛爾蘭威士忌的源由到試飲數間愛爾蘭酒廠出品的威士忌,絕大部份是香港找不到的出品。Knaooigue Castle 12yo的明亮酒質,充斥著水果、牛油、焦糖等香甜,輕輕地皮革氣味略過,令我留下良好印象。
愛爾蘭人對威士忌的英文串法是非常執著。經常強調Whisk”E”y,更自傲愛爾蘭才是威士忌的故鄉(的確是)。無論你喜歡蘇威或日威,記住來到愛爾蘭要入鄉要隨俗。
如果我們的語言是威士忌,拿起酒杯高呼Slàinte Mhath!世界大同,We connect。
Teeling whiskey : https://teelingwhiskey.com/ Irish Whiskey Museum: https://www.irishwhiskeymuseum.ie/
一場來到酒廠,肚餓了,怎能不試愛爾蘭羊肉?
愛爾蘭芝士的種類多達數百款,這只是冰山一角。
遊走都柏林街頭,品嚐當地味道
想了解一個地方的文化,最直接的途徑莫過於從飲食下手。正所謂民以食為天,如果有當地人帶領遊走大街小巷,品嚐當地人喜愛的食店豈不是更好的嗎?在都柏林第二天的早上,參加了一個別開生面的美食團Fab Food Trails。並非純享樂般簡單,在導遊的帶領下,沿路經過的充滿歷史的建築物、老店,逐一講解它們的前世今生。兩個多小時的美食行,遊走大大小小不同類型的食店。你在香港是很難找到愛爾蘭的食材,就算你在Irish Pub吃到的Lamb stew,也是用澳紐貨色。我想Irish Rock生蠔,算是能見度最高的一員。首先到訪的芝士店Sheridans Cheesemongers。每逢大時大節前夕,店外排隊的人龍排到去街尾轉彎。本地人支持本地貨,主要提供愛爾蘭芝士,藍芝士Young Buck喜歡它的細緻鹹味,其餘韻來得悠長,煙著重煙醺味的Gubbeen Smoked,強烈的個性可會想起要一杯Irish whiskey為伴?
建於18世紀的Powerscourt Townhouse,隱藏著一間可愛的Cafe:The Pepper Pot。老闆親力親為與其團隊眾志成城,大清早開始準備做出不同款式的麵包糕點。沿用古法炮製,只用本地食材。愛爾蘭的煙三文魚質感更creamy,與蘇格蘭的相比來得更精緻。連同自家製的麵包值得來飲杯茶食個包。
城中歷史最悠久的素食店Blazing Salad。三十多年前開業,只須數歐羅已買到一盒份量相當的自助沙律。亞洲、中東、西方的沙律混在一起,足以成為一頓既健康又豐富的午餐。
當地的文化遺產多的是。建於維多利亞年代的酒吧The Swan,內裡的一磚一木默然不語,如是地渡過了一百八十多年的寒暑,見証著男主內女主外(當時的女性是不得踏足酒吧半步,只能坐在酒吧的邊陲位)。黑白電視直到今日成為當地欖球迷喜歡聚集的熱點,我與酒保談起足球滔滔不絕,我擁護的愛華頓隊長正是愛爾蘭國家隊隊長 – Seamus Coleman!
記得喝杯Powers威士忌,當地人說Jameson是世界的,Powers是本土的。當然不能不喝健力士,酒保手勢好拉得滑如絲。
Powerscourt Townhouse內的The Pepper Pot,有不平凡的麵包,可惜當日無暇試他們的煙肉三文治。
城中歷史最悠久的健康素食店,琳瑯滿目的沙律吧,中式、泰式、西式,數歐羅的份量,足以成為一頓美妙而健康的午餐。
三十多年歷史的素食店
維多利亞年代已開業的酒店:The Swan,堪稱飲食文化遺產。
內裡的一磚一木,默然不語,如是地渡過了一百八十多年的寒暑;見証著男主內女主外,(當時的女性是不得踏足酒吧半步,只能坐在酒吧的邊陲位)黑白電視,直到今日成為當地欖球迷喜歡聚集的熱點
Jameson是世界的,Powers是本土的。
都柏林威士忌新勢力:Teeling Whiskey,數年前由Jack與Stephen Teeling兩兄弟創辦。
酒廠導遊帶領來自五湖四海的旅客,打開Teeling的底細。
酒廠的三對蒸餾器,秉乘愛爾蘭威士忌之特色:三重蒸餾。
動人的時光,就是喝,一杯Small Batch,一杯用威士忌調配的雞尾酒,兩者不同面貌,同樣呈然酒廠不同的美態。
Temple Bar地帶
一場來到怎能不去最有名的酒吧Temple Bar。放下買路錢喝杯啤酒?平日的下午已經坐滿人,熱鬧非常。酒吧有駐場樂手表演,在場有多少酒客因U2之名而來 (利菲河畔的Clarence Hotel,老闆是U2的結他手The Edge)?西方國家的文化象徵,不止是政治家、足球員、音樂家,像利物浦的機場以John Lennon來命名。北愛爾蘭首都貝爾法斯特City airport的名字George Best,曼聯一代球星,正如我在文章頭段所提到,不少人想起愛爾蘭就想起U2。U2的音樂的確影響到不少樂迷。每年因為U2而到訪都柏林者不計其數。酒吧區裡面的The Irish Rock’N’ Roll Museum Experience,值得樂迷停下腳步駐足參觀。數十年來愛爾蘭曾經盛產過不少知名歌手/樂隊,U2之外還有Boyzone、Westlife、The Cranberries、Enya、The Corrs、Sinéad O’Connor等等。你們未聽過他們的作品?不是嘛?王菲改篇的夢中人呢?
我與博物館導遊談到The Cranberries女主音Dolores O’Riordan,上年突然過身,大家同聲一嘆。我指著牆上掛著的Enya的經典作品Watermark,忍不住對導遊說:「Orinoco Flow一曲,當年在香港很流行的。」見到Sinéad O’Connor的肖像又說香港有女歌手模仿她的形象,以skinhead示人。音樂真的可以connect不同地方。不同種族的人music is my life。
The Irish Rock ‘N’ Roll Museum Experience
https://irishrocknrollmuseum.com/
Temple Bar的一杯健力士,入口綿滑,順喉。
U2 wall
以前的Windmill Lane錄音室,孕育出U2多首經典作品。可惜在年前已經拆卸,現已搬往Grand Canal旁邊的Ringsen Road。從市中心乘坐巴士到碼頭,赫見Hanover Quay有一塊牆,被來自世界各地的U2樂迷塗鴉,到此一遊留名。我也不禁拿起U2的早年作品充滿濃烈Post Punk風格的專集 ” October “,在美麗的U2 wall下拍照留念。
The Irish Rock ‘N’ Roll Museum Experience,U2處女作的封面。
U2 wall,留下了不少U2樂迷的字句。
U2 wall下留倩影,與U2的經典專集October,Bono可否不要老?
小小博物館
St Stephen’s Green外面的The Little Museum of Dublin,堪稱都柏林人的博物館。記載了這個城市數百年的變遷。從中世紀的油畫,窺探當時都柏林的面貌,踏入十九世紀末至二十世紀初,館內展出的數千件文物。裝載著獨立戰爭的悲壯,二次大戰後的發展,政治與民生、流行文化,一一記錄著都柏林的發展史。博物館在三樓另開一角,特別向搖滾班霸U2致敬。
告別了博物館行過對面St Stephen’s Green,背負著獨立戰爭悲壯歷史的綠地,今日已成為當地人的花園。有人坐在長椅上看書,有人跑步,有人在湖邊觀鳥。經過愛爾蘭著名作家James Joyce的銅像,想起我花了數年時間,仍未讀畢他的經典作Ulysses。連忙對著他的銅像說成對不起。
The Little Museum of Dublin
過愛爾蘭著名作家James Joyce的銅像,想起我花了數年時間,仍未讀畢他的經典之作:Ulysses。連忙對著他的銅像,說成對不起。
愛爾蘭威士忌博物館,深入淺出去介紹愛爾蘭威士忌的前世今生,還有三至四杯威士忌試飲。
各款愛爾蘭威士忌,個人最喜歡是Knaooigue Castle 12yo。
Size大與小?並不是問題,The Little Museum of Dublin,三層高的小小博物館,隱藏著豐富的都柏林近代史。
The Little Museum of Dublin的U2一角,Bono正在等待你。
Hanover Quay一景,晴空萬里,面前的天鵝海,與天空連成一物。
海鮮大串燒
由市中心在火車到東面的海港Howth,需時大約接近一小時。目的很簡單,追求美味的海鮮。由Taste the Island舉辦,名叫Seafood Shuffle的美食活動,每位參加者只須付出50歐羅。先在Seafood Shuffle的餐廳名單裡面,揀出三間。每間餐廳均提供兩道tapas份量的海鮮菜式,與及一杯指定餐酒或其他飲品,全長為時三小時。沒有人約在黃昏後,獨自在海港看著日落,心想如果跳進大海隨浪去,沿著直線飄浮,兩日後便到利物浦。
第一站是以海鮮tapas作主打的Octopussy。顧名思義八爪魚是主角,熱呼呼Octopus with spicy tomato,微辣的番茄帶出八爪魚的鮮味,Parmesan芝士呈半溶狀態,賦予了其香濃味道。另外的白酒煮愛爾蘭青口,如若在當造的季節應該會吃得更高興。
次回合移師至The Brass Monkey,帶子ravioli以香滑的醬汁作配合,照亮了意大利雲吞,被爽滑雲吞皮包著的帶子,鮮甜得像剛打撈上來。我自選的壓軸餐廳East Cafe Bar,年前是城中米芝蓮推介之一。當日推介菜式為海龍皇湯,集合當地出產的小龍蝦、青口、蟹、魚、深紅色的海鮮湯,吸收了海鮮的精華。每款海鮮皆顯示出上乘的質素,佐以白酒,最後捧著腹離開。乘著微涼的風步往火車站,無憾地踏上歸
途。
Taste the Island:http://www.failteireland.ie/taste-the-island.aspx
Seafood Shuffle:https://www.visitdublin.com/see-do/details/the-howth-seafood-shuffle
由市中心在火車,到東面的海港 – Howth,需時大約接近一小時,目的很簡單,追求美味的海鮮
其中一間有份參與Seafood Shuffle的餐廳:The Brass Monkey
熱呼呼Octopus with spicy tomato,微辣的番茄帶出八爪魚的鮮味,Parmesan芝士呈半溶狀態,賦予了其香濃味道
愛爾蘭海鮮大合唱,化成海龍皇湯,美味到不得了。
曾經得到米芝蓮推介,位於海邊的餐廳:East Cafe Bar
有關都柏林的資訊: 國泰航空香港至都柏林的直航只會在夏季開辦。其他日子可選擇英國航空,在倫敦希斯路轉機。十二月份的機票價錢大約港幣$7700,一月份的價錢$5400左右(視乎出發日字而定)。
住宿:Marlin Hotel,雙人房平均$1100港幣一晚, https://www.marlinhotel.ie/ 入境:凡持有BNO與特區護照,均無須簽證。 氣候:屬於海洋性氣候,與英國相若。 貨幣:歐羅,1 Euro = $8.7港幣。