高風峻節古埃及  

圖文：孫權

早年埃及紅海的沙灘上，到處都是歐洲德法意的遊客在享受日光浴，現今卻只有寥寥幾人,慘澹的酒店業僅用割喉的價格來吸引旅客，甚至多家高級度假酒店選擇短暫性停業來減少開支。

那為什麼還要來埃及旅遊呢？我會回答：“度假去。”要去領略等待復蘇的埃及；一個固守6500年曆史的國家，保守著昔日的傳統和榮耀的同時，正在奮力改變負面的局面和追趕現代化的步伐。如果是毫無生氣的埃及還會有誰去呢？

關於遊客的人生安全問題？似乎是我們最關心的事，比如這次行程中涉及的所有重要景點，周邊都有全副武裝、持槍的士兵保守。埃及旅遊局更會安排旅遊員警和裝甲車全職保護旅客安全，基本所到景點都可以見到旅遊員警，基本每個進入酒店的住客所帶行李也要進行X光機安檢。處處都在加嚴保障旅客不會受到威脅，所以在埃及感覺人身安全是有保障的。

我這次的埃及旅程從北部城市亞曆山大開始，擁有長達26公里的EI-gaish濱海大道的亞曆山大，是我最喜歡的埃及城市，緊挨地中海的海岸線，蜿蜒伸至東西兩邊，氣候宜人，比起開羅市貌更是煥然一新的簡潔，這裏海港貫通歐洲與非洲海上交通最重要的大動脈。在亞曆山大，東西對岸分別是埃及夏宮Montaza Garden和凱特貝城堡Fort Qaitbey。

沿著EI-gaish這條山崖大道行駛，不難發現路邊有許多斷斷續續的沙灘，有些沙灘甚至只有幾百米，大都擺放著繽紛的沙灘椅和遮陽蓬。這也是亞曆山大最繁華的區域，酒店看板到處可見，咖啡廳、大小商店都一應俱全，稱得上是度假勝地。

沿路行駛大約10分鐘便來到奎貝堡Fort Qaitbey。原本位於這裏的燈塔在兩次大地震後坍塌損毀，沒於海中。所以1480年，埃及國王命令在原址上利用殘存的部分興建了奎貝堡，目的是為了防止土耳其入侵所建。這處法洛斯燈塔的舊址成為世界第七大奇跡之一，許多人慕名來此一睹它的宏偉氣勢。

長方形的阿拉伯式建築城堡英氣凜然，但還是難掩十分活躍的地中海沿岸。小貓在岸邊好生悠閒；帥哥推著雪糕車熱情叫賣，車身也許被海水常年侵蝕，顯得有點殘舊；而坐在岩石邊釣魚的大叔最沉穩淡定，似乎習慣了任何遊客的嬉笑聲和海岸上的馬蹄聲，絲毫不受影響，拿起身邊的葵瓜子邊嗑邊釣魚；還有人坐在塑膠的椅子上，悠閒喝著濃濃香料味的咖啡，食著新鮮椰棗，飲用紅茶時還會加入薄荷，配合餅乾一起享用。

也有賣冰糖蘋果的墨鏡大叔，令我想起冷傲的《這個殺手不太冷》男主角Jean Reno，同樣從事著孤獨的行業。海浪不斷拍打著岸上的岩石，印有海女和阿拉伯文的繽紛漁船，隨著波浪上下浮動，陽光下的奎貝堡特別皎潔奪目，地中海的藍隨著陽光起落變幻，微波裏光影裏都是移動的彩色小船，伴著有些狂野的地中海風，享受著宜人的日光浴，呆上一整天也絲毫不膩。

離開亞曆山大，再一路南下到開羅…還沒有開始感受到北非的慢生活，就開始感覺到開羅的空氣異常乾燥，濕度只有30%左右，連深呼吸都覺得喉嚨疼。

開羅既然是埃及首都，也是國際旅遊重點城市，那麼展現給遊客的面貌一定是英氣非凡，然而事實卻與亞曆山大落差極大。

在亞曆山大城市，小販、咖啡廳、餐廳、地中海度假酒店都很集中，交通也很便利，的士滿街都有，而開羅更像一個沙塵滾滾的城市，節而相反的市容。

當我們乘坐的汽車逐漸駛入開羅市區，車外的畫面簡直令人膛目結舌，親眼所見到的景象連我自己都不敢相信……天啊！這是開羅嗎？

一整排的房子飽經什麼風霜似的，基本上很難發現一兩棟完整工整的樓宇，大部分不是樓頂在修建，就是中層處於翻修，而無論在哪一層的露臺竟然都晾曬著衣服，看著就像已有人居住。

還有更叫人難以忍受的，在開羅市內的尼羅河支流上、大街小巷都是無處不在的成堆垃圾，就連他們的母親河-像樹根一樣牢牢輸導、儲藏和繁殖的水資源-尼羅河都沒能倖免，甚至連部分河面都被垃圾堆淹沒，整個河流就是一灘灰色的沼澤……作為旅遊業豐富的城市不應該出現這樣的面貌，最起碼不應該在旅遊區出現。

越來越接近開羅中心地區，同時我們也拉近了與胡夫金字塔的距離，當真正站在胡夫金字塔面前時，抬頭一望，那景象只用用歎為觀止、高風峻節來形容，這時便感覺到一切都是值得的，其他亦不再重要。

那種強而有力的視覺壓迫感令人窒息，相當於51°斜坡40層大廈高度的金字塔，仰頭觀摩似足一個大規模的巨型滑梯，不是兒童樂園那種趣味滑梯，是40層樓高51°傾斜的石頭階梯，一座高約130米的大滑梯，從樓頂50°滑下來是什麼感覺？其刺激程度和威懾力唯恐不及。

金字塔的四面牆分別指向正北、正南、正東、正西，誤差均少於1度，每塊實心石頭平均重2.5噸，差不多是成人肩胛的高度。要觀摩整個由230萬塊巨石堆砌而成的金字塔，一定要走到600米外才能一覽全貌。眼見密麻的人群就像螞蟻群一樣，纏繞著一塊塊金色方糖堆砌而成的金字塔。

現在的金字塔已經沒有精美的壁畫，沒有美輪美奐的裝潢，更沒有價值連城的陪葬品，但是它作為世界七大奇跡之一，如今依然屹立不倒，親眼看著觸摸著每塊巨大石頭，想像著古埃及人民的非凡智慧及毅力，據說當年用了10萬埃及人20年的血與淚才得以建成。

因為至今也沒有在裏面找到胡夫法老（又稱基奧普斯國王）的遺體，一直令人產生許多懷疑，各種猜測不絕於耳。

而現在彙聚了成群駱駝的胡夫金字塔，已成為各地攝影愛好者的聚焦地和攝影地，為我們揭開神秘面紗的同時，也是現今世界上非常獨特的露天博物館。

那埃及的法老及後代都倖存在哪里？據聞他們都在埃及南部的luxor盧克索，就是我們所稱的上埃及地區，於是好奇心帶領我們從開羅繼續前往紅海城市赫爾格達Hurghada，再去往luxor盧克索一探究竟。

雖然沒法得知法老後代的居民究竟什麼模樣，但luxor盧克索市區行走的居民，大部分以穆斯林典型的裝束為主，男的身著白色寬鬆長衫和小白帽，女性穿著傳統的阿拉伯黑衣，包裹頭面十分神秘。

來到luxor盧克索，一定要參觀建於拉美希二世（Ramesses II）時期的神殿區，以及卡納克神廟區（Temple Complex of Karnak in Thebes）。大約西元1225 年之前曾是繁榮的宗教中心，法老們在這裏舉行加冕儀式。

卡納克神廟區由三個神廟組成，主體神廟祭祀底比斯的太陽神阿蒙（Amun），另外兩個分別是牧（Mut）、 蒙圖（Montu）。在埃及古代，天堂的統治權屬於太陽神阿蒙，他被稱為“眾神之王”，這也是埃及最著名的阿蒙神殿，歷史最悠久，光修建就用了一千多年的時間。

神廟獨具匠心，其中最引人注目的是柱式大廳及方尖碑，大廳占地5,000平方尺，屋頂曾有2列一共134根大圓柱支撐。這些巨型大圓柱起碼要四個成人合抱才能圍上一圈。神廟本來是有頂部的，現已坍塌，只留下極少部分。幾乎所有圓柱和牆壁都刻滿精美的浮雕，特別是頂部還保留著鮮豔的色澤，即便隨著時間的推移有所損壞，也絲毫沒有褪去它的色彩。

擁有三千幾年的歷史底蘊，這些古建築神殿承載著文化的精髓，照片只能留下平面的素材，而真正震撼的視覺和真實感，再精彩的論述也無法通透比擬，面對古埃及人的鬼斧神工和極高智慧所創造的成就，唯有親自體驗和走入空間結構，才能深深體會其令人尖叫的程度。

每晚7點，卡納克神廟區將會展示燈光彩演，隨著音樂的旋律燈光隨之而變化，當中配以英文解說歷史及相關文化，還可以走進大廳，零距離感受聲光與歷史古跡的交錯，別於白日的靜謐和莊重，另有一番精彩的體驗。

據聞這位拉美希二世（Ramesses II）是古埃及在位第十九王朝法老，一生有8個正室妻子，還有近100個妾侍，一共有96個兒子和60個女兒。他活到91歲，去世後安葬於帝王穀，現今他的木乃伊和隨葬品存放在埃及的開羅國家博物館內。

離開神殿區，夜色也漸暗，還有一項在盧克索不能錯過的，就是尼羅河遊船，河面平靜得像一面鏡子，當夕陽的餘暉倒映在靜謐的河面上，從淡粉紅、到一片赤紅再到紫紅，夜幕的降臨把尼羅河澆成神秘的水色。

河西岸是法老貴族陵墓，河東岸為神廟和居民生活的地方，生與死僅相隔兩岸，再回頭看，尤惜今朝。