40冰川 不丹边境的蓝色星球

撰文/攝影：童安

2019年飛往西藏的機票因為突來的疫情強制性取消，我甚至堅持到了最後一天，也沒能如願。

2021年40冰川已不對外開放，有人說因為政治敏感，有人說因為事故多發，總之不能去，那一刻我像極了一個坐在機場裡等一艘船的人，有點難過，有點不甘，也萬萬沒有想到能在年末前往，這份舊年的祝福和新年的禮物讓我始料未及。

你相信奇蹟嗎？我後來開始信了，你有多少意願便會得到多少成全。

前往40冰川的這趟旅行難度超越了我以往的每一次。連續48小時的頭疼，心慌，甚至噁心，一想哭就抬頭看看。

有人問，旅行嘛，為什麼要這麼求虐？我說我不知道，我只是想做這件事情，我等了好久，也期待了好久，我一定要去看看，它也在等我，甚至在那裡等了一萬年。我想起王小波在《黃金時代》裡的感慨：「那些將要去的地方，都是素未謀面的故鄉。」而我，深信不疑。

我們在拉薩休息一天，便開始前往40冰川。

冰川位於西藏的山南和不丹的邊境線上，往返拉薩800多公里。我們的路線是這樣，從拉薩出發經過羊卓雍措後到達浪卡子縣，然後轉向世界海拔最高的淡水湖普姆雍措，沿着普姆南岸穿越草原，最後抵達目的地，一共兩天時間，如果沒有可愛的逞強，我大概沒有勇氣堅持兩天。

我又看到了冬日的羊卓雍措，季候將所有溫柔都凝練成羊湖藍，這世上沒有一種藍色能與它媲美；初逢普姆藍冰，似結未結，靜止如鏡，雪山剪影，我觸手可得；最後是無與倫比的40冰川，挑戰着身體的極限。

我接二連三的問神明，怎能如此偏心，將最壯觀，絕美，精妙的色彩和輪廓給了自然。

 

又見羊卓｜鑲嵌在群山之中的高原珊瑚

距離拉薩約70公里，羊湖宛若絲帶鑲嵌在綿延的喜馬拉雅群山中。因為要翻山，我們從5030米的崗巴拉山口俯瞰，湖面靜止，一派蔚藍。

湖西是高達7206米高的寧金抗沙峰，後藏最重要的神山，也是西藏傳統四大神山之一，「寧金抗沙」的意思是「夜叉神住在高貴的雪山上」，神秘又傲慢，雪峰凌駕於聖湖之上，把雅魯藏布江和羊卓雍湖隔開。

在藏語中「羊」是指上面；「卓」代表牧場；「雍」即碧玉；「措」是湖，羊卓雍措連起來是「上面牧場的碧玉之湖」，所以它又叫碧玉湖。

站在一號觀景台俯瞰羊湖，那場景像極了海子在《九月》裡的寬闊：「明月如鏡，高懸草原，映照千年歲月。」

在藏族人心中它被看做是「神女散落的綠松石耳墜」，因為無論你在哪個角度，都不能看到羊卓的全貌。

她的身軀蜿蜒在130公里的群山中，只有在地圖上你才能驚喜的發現她猶如耳墜，鑲嵌在山的耳輪之上。不同時刻陽光的照射，羊湖會顯現出層次極其豐富的藍色，如夢似幻。

藏族人崇拜羊卓雍措，不僅是因為它能幫助人們找到達賴喇嘛的轉世靈童，更多的是將她奉為羊卓雍措達欽姆（藏區的女護法神），兼具多重神力，所以虔誠的佛教徒每年都要繞湖一圈，這等於他們到拉薩朝聖一次，這樣至少佛會保佑他這一年吉祥如意。

 

初逢普姆 ｜ 世界屋脊上的一村一寺一湖

我沉默，神用了怎樣的指引，才召喚有緣人來到這裡。普姆雍措有多隱秘，就有多聖潔。超過5000米高的湖面，隱藏在喜馬拉雅北麓的雪山群落，全世界獨有的高海拔藍冰，蓮花生大師曾在此地修行的傳說，還有藏族人日復一日朝聖的執着，都讓普姆雍措顯得神渺。

普姆在藏語中是「少女」的意思，湖邊有神山庫拉岡日圍繞，遠遠眺望，就像少女躺在冬日閃耀着白色光芒的雪山懷抱中，陽光透過雲層照在湖面上，湛藍清透，層次分明，上面是冰雪的世界，下面湖面如鏡，雪山與湖泊交融。

與湖相依的是世界上海拔最高的行政村推村（5070米），氧氣含量只有內地的一半，全村都是牧民，以放羊為生；村裡唯一的寺廟推寺，建在普姆雍措湖邊的一個懸崖處，已有500年的歷史，站在寺廟任意的方位都可以看到對面綿延的雪山湖泊。

我們當天在推寺住宿，海拔5300米高的夜晚，高反慢慢靠近我們每個人，有人頭疼欲裂，有人產生幻覺，有人一直痛哭乾嘔，我幾乎每隔半小時醒來一次，深夜的寂靜放大一切不安的感官。

後來我想，儘管是這樣的環境，儘管棉被潮濕的好像能滴水，儘管後腦好像無數人撕扯，儘管眼淚就在眼眶打轉，儘管問自己十萬個為什麼要來，儘管就想快點回去，可當我不經意間抬頭卻被炙熱的月光無聲的安慰。

萬籟俱靜的群山和我相視，星光點點的湖面像另一個世界的隧道，那一刻的夢幻恰如畢贛寫在《地球最後一夜》裡的獨白：

「你數過天上的星星嗎？

它們和小鳥一樣，

總在我胸口跳傘。」

透過時光去感知獨自等待，那些穿過神祗的掌紋終會和圖浮交匯。

離開的時候，內心很感慨，我想這裡大概是全國海拔最高的擁有一村一寺一湖的地區，它使得路過的旅人紛紛煎熬，但它也集齊了雪山、藍天、白雲、草甸、湖泊、氂牛、寺廟、經幡等一切天堂的模樣，留下的人留下了，離開的人離開了，人們來來往往，靈魂終歸四方。

 

最後的四零冰川 ｜ 喜馬拉雅北麓的藍色星球

 早上從推寺出發，過最後一道邊防檢查，我以為40冰川就在眼前，應該會很快，事實上我真的看見它就在我的眼前，可事實上的距離確實遠之又遠。豐田霸道發揮着它的優勢，車輛在有路和沒路之間切換，司機在翻山和越湖之間徘徊，每次都覺得快到了，翻過去依舊在路上了。

40冰川也叫措嘉冰川，海拔5700米左右，位於西藏浪卡子縣與不丹邊境附近，因為毗鄰中國與不丹邊界的第40號界碑而得名，它是目前中國內發現的可接近度最好的陸地山嶽冰川，無需特殊裝備，便可零距離接觸。

從推村過去，會經過一片無人的高原草場，無人區的遼闊和壯美是有邊境的草原所無法比擬的，零星的牧羊人和成群的牛羊，散落的土坯房和偶爾出沒的狐狸，聽聞時有狼出沒，有些好奇的想知道，藏獒和野狼的博弈，誰會獲勝。

頭疼和心慌在在浮想聯翩中分散，身體和靈魂和解。

車輛停在冰湖邊上，我們需要爬過一個山坡，才能抵達冰舌，我有種和命運交涉的感覺。每走一步都在用力呼吸，正午的陽光照在坡面上，像極了格薩爾王的神諭，召喚着我前往，我問同伴，怎麼辦，有點緊張，就像等了30年，終於見到意中人一樣。

靜靜地凝望40冰川，終於懂得為什麼有人形容它是「邊境線上的藍色星球」，這片冰封王座是那樣的瑰麗、奇美、充滿驚喜。

我久久迴轉，目不斜視，全神貫注的去記憶這片久違的冰川海洋，浪漫給我上了一課。

是冰嘖依偎在冰洋的胸口，它們在繁星下共舞；

是太陽給冰林系上海藍色的胸針，它們天地相望；

是凝固在冰塊裡的百年時間，發出晦澀無音律的呢喃，

嘭嘭嘭，這是時間詩意語言；

我還看到，陰影輕柔地拂過冰鍾乳，

它們在冬日溫煦又短暫的光芒裡散步；

這些浪漫不是葡萄美酒夜光杯，不是手捧一百零一朵玫瑰花，不是亮在夜裡的心型蠟燭，是蜻蜓低飛過水面，帶來一波清澈的漣漪，專注又獨一，確信又堅定。

有時我會覺得自己淺薄，面對這片冰川雪原，我不知道該怎麼形容眼底所納的景象，相濡以沫的溫柔和千萬年如一日的守候，自然以自己的語言相愛，它不光壯觀，它還偉岸，是怎樣遼闊的胸懷才可以如此書寫平凡。好像只有波拉尼奧的詩：

只有高燒與詩歌帶來影像，

不是這些道路或平原，

不是這些迷宮，

最終，我的靈魂遇見我的心。

我的靈魂遇見我的心······

手錶的日曆停在2020年12月30號，我走到冰湖中間，慢慢移動着步伐，穩穩得抱住一塊冰，傾聽裡面時光的聲音，在新年的前一天抵達40冰川，是舊年給予我未知的祝福，好慶幸我堅持勇往的抵達。

我是一個有想做的事情就一定會，去做的年輕人，無論得失與險困，這讓我總能感知生命的富饒和無憾。

有人說這樣太固執太任性 ，可我知道，此生所有珍貴的相逢，都需要多一些固執和任性，誰也不知道一妥協就會錯過什麼，就像40冰川，我知道我不會再來，但我也慶幸，我曾抵達這裡，新年我想做一個堅韌又潤和的人。

寫道最後，我想用卡爾摩根的話來告白：

「在廣袤的空間和無限的時間中，

能與你共享同一顆行星和

同一段時光是我的榮幸。」

願我的靈魂最終能遇見我的心，我知道那裡陽光萬里，鮮花盛放。

童安
旅日自媒體人
不想當詩人的旅行者不是好的攝影師
旅行，寫詩，攝影，星球流浪
著有書籍《親愛的陌生人》
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