清晨四點鐘,這時的柬埔寨還沒有天亮,但遊客們早早已經傾城而出,不約而同來到一個蓮花池邊,拿好長槍短炮的相機靜靜等候著,迎接將要蘇醒的吳哥窟(Angkor Wat),一個世界上最大的廟宇類建築,為了拍到一張滿意的照片。
我們所說的吳哥窟 (Angkor Wat),其實直譯出來的意思是「城市的寺」,它是獨立在暹粒市(Siem Reap)東南方1700米的地方。當年高棉王國擁有以吳哥寺為內還建造了數百座宗教設施。這裡也是無數探索家「一生必來的地方」之一,對吳哥這種考古聖地的追隨與垂涎,蘊藏著無數的想像和憧憬。
值得一提的是一部重要著作《真臘風土記》中國古籍,裡面詳細記載著真臘古國歷史及文化,由元代人周達觀所著,也是最早一本描述柬埔寨歷史的書籍。
1295年,周達觀帶領著使節團出訪了真臘古國,即今天的柬埔寨,並記載下這一個隱秘的吳哥王朝時代。到了1431年,王朝被新崛起的暹羅族滅亡,真臘遷到金邊建都,吳哥窟因此荒廢,一直沒落在叢林中好幾百年。
1819年,一位著名的中國學家名為Jean Pierre Abel Rémusat,首次把《真臘風土記》譯成法文並傳入西方,隨後這片沉遺於叢林中的神秘之地震驚法國各界,激起了西方人們的極大興趣。書中詳盡的描述促使無數旅行家、考古學家、建築學家、歷史學家紛紛探討其真實程度,但無人能證實。
直到1860年,法國生物學家Henri Mouhot帶著這本書,依據這本書的描述前往實地考察,最終在叢林間發現這一處沉埋了四百多年的吳哥王朝建築群,後來大肆渲染才被世人所真正認識。
清晨六點鐘,我們翹首等待的那個神秘時刻終於到來,日照光芒傾灑在吳哥窟塔尖上,如沐般慢慢鋪灑在層疊的廟宇石磚上。整個吳哥窟高塔逐漸倒映入蓮池中,這時的吳哥窟是最美的,也是這一天中最靜穆又充滿儀式的日出時刻。
吳哥王朝的建築講究方正,無論是占地甚大的吳哥城Angkor Thom,或是稍顯迷你的寺院Angkor Wat,都有嚴謹的規劃和護城河包裹。
在吳哥寺前門有兩個蓮花池,各種單反長槍短炮在池邊佔據最佳的拍攝地點,甚至持續遞增無減。其中《真臘風土記》古籍一項「城郭」就能清晰感受到它的魅力:州城周圍可二十里,有五門,門各兩重。惟東向開二門,餘向皆一門。城之外巨濠,濠之外皆通衢大橋。橋之兩傍各有石神五十四枚,如石將軍之狀,甚巨而獰。五門皆相似。橋之闌皆石為之,鑿為蛇形,蛇皆九頭,五十四神皆以手拔蛇,有不容其走逸之勢。城門之上有大石佛頭五,面向西方……
不僅是門外令人讚歎,而吳哥寺內部的牆壁上一樣讓人驚豔。這裡雕刻有無數的女神像,她們婀娜多姿,盡顯風雲聘婷,每一位女神的薄衣式樣、裝飾品以及面部表情都不一樣,包括髮型、發飾以及紗籠(印度傳統服飾)等等刻畫得風姿綽約。
接近中午12點時分,本還天真地以為,正午的烈日會讓站在蓮花池邊的攝影發燒友退卻一些,但眼下恐怕是我想多了。密不透風的相機陣列別有一番壯觀,細看各種單反的三角架子,還牢牢固定在池邊的泥巴裡,或者說像打水泥樁一般埋進了泥裡,並且一個挨著一個,似乎沒有一點相讓的意思。
一位僧侶背對著我們,身披橘黃色袈裟,踏著清涼的人字拖。本以為他跟我們一樣走近樹蔭乘涼,不料他舉起像書本的東西,左一下看看走兩步又翻開看看,隨著腳步的遲疑,身上的袈裟也跟著搖擺。我也著了迷般舉起鏡頭,情不自禁拍下這個畫面。
時間凝住景色的一刻,是讓人最難忘的,鏡頭則是這一刻很好的載體。
還是好奇心發作,我們湊前一探究竟,究竟僧侶的手裡拿著什麼?顯然不是書。上前窺看才發現,原來和尚手裡不是什麼經文類的書籍,而是一部ipad,他還用指尖滑開ipad,欣賞一番自己剛剛拍下的相片。
吳哥窟常年高溫酷熱難擋,我們與僧侶在池畔的樹蔭下乘涼休憩,我們沒有共同的語言,卻露出相似的眼神,宗教與國度的差異也無法阻礙我們對吳哥窟的一致瞻仰。
正值入夜,暹粒酒吧街pub street熱鬧的導火線來自遊客們的瘋狂,為了一嘗暹粒舊市場的高棉菜式,我們來到位於這條鬧街裡的Amok餐廳,強烈的原住民色彩搭配與東南亞香料的結合,地道風情十足。
據聞Amok是最受歐美遊客歡迎的高棉傳統美食餐廳之一,離吳哥的酒吧街只有幾步之遙。其中一種叫amok的口味點單率最高,將魚、雞肉、牛、羊、豬、蔬菜,或者其他材料裹在香蕉葉中烘烤,再加入椰汁、椰漿、檸檬葉各種當地香料烹製,很有高棉菜肴的當地特色,氣味香濃,口感豐富,也難怪那麼受到歡迎。
對於貪心的我們來說,點上一道amok拼盤才足以過癮,拼盤裡面還配以各種肉類的卡通圖案小旗,標明各種肉類及蔬菜類,貼心且十分趣味。
習慣站在攝影者的角度觀看這裡的一切,柬埔寨其實十分適合我這樣的旅客,包括這裡的舊市場、酒吧街、中央市場等等,這裡有非常豐富在地的素材。挨著老市場的酒吧街,遊客們喝著吳哥啤酒或是一杯咖啡,坐在露天座椅看熱鬧,聽不懂的柬埔寨語聲色俱厲,聽起來像是很厲害的買賣殺價語氣,就連這樣的喧鬧,都足以拍攝成一張又一張出色的明信片。
除了吳哥寺,柬埔寨首都金邊也值得前往。柬埔寨金邊王宮是一組金色屋頂、黃牆環繞的建築,包括曾查雅殿、金殿、銀殿、舞樂殿、寶物殿等大小宮殿二十多座,回廊上是仿吳哥寺的浮雕。這裡小僧侶們有講有笑,橘黃色的袈裟在我們看來十分矚目,年紀越小的和尚,衣服裝束越是鮮豔一些。他們有些目光炯炯、有些面目嚴肅,有些赤腳走路,對著鏡頭完全沒有拒之千里,那耿直的眼神,似乎還特別習慣在歐美遊客的鏡頭下,十分配合拍照。
大僧侶們也許也被金碧輝煌的皇宮迷住,舉起手提電話或是單反鏡頭絲毫沒有停下拍照的意思,除了與其衣裝十分不搭的穿越感,看起來倒是跟遊客沒有多大差異。
據聞他們平時會在寺廟周圍或是居民門前化緣,屬於小乘佛教僧侶的一個生活方式。只見遊客們也習慣性送一些糖果給小僧侶和當地的小朋友,都是有備而來,善良的心地、溫暖的傳遞從來不分國界不分種族人群,在柬埔寨足以完美地呈現。
在金邊,有一家很有名氣的餐廳叫Friends,餐廳裡面的男服務生、廚師都是曾經流浪街頭的朋友,這間社企餐廳給予他們職責工作,並幫助他們重新融入社會,授予他們烹飪菜肴的技術和服務客人的態度,菜品不但可口賣相也是一流,非常值得推薦。
其中有道咖哩雞脆麵條配煙熏辣椒和醃芥菜很得我喜愛,菜肴頂部用了經過油炸質地變得脆酥的扁面,而醃芥菜顯然是南亞常用的醃制手法,湯色紅豔令人食欲大增,濃鬱油潤而不覺辣得嗆鼻,一口湯下去,咖喱香氣滿溢,對於我們這般不能食辣的最是合適,再來一杯柬埔寨鮮果薄荷冰凍飲料,熱得發燙的煎熬頓時銷聲匿跡,一切感覺很是完美。
在餐廳的旁邊有一所兒童學校,在校的貧困兒童把做好的手工放在Friends商店出售,僅僅這一系列的愛心社企規劃便值得刻意前往用餐及帶一些手信回家呢。
我們在首都金邊的國際機場出境,就像其他東南亞國家的機場一樣,這個首都機場面積不大,而且不時會顯得擁擠,氣溫也是一如既往的東南亞氣候般酷熱難耐,但面前的景觀會令人立馬住腳——碧綠的人工湖微波粼粼,赤紅的涼亭和庭廊的幾何欄杆倒映到人工湖上,整個入境大廳的荷塘月色紅綠相映十分好看。
這種亭園設計明顯與中國傳統建築十分相似,而且被廣泛應用在園林和湖景設計之中,畢竟在中國和印度的雙層影響之下,不難發現柬埔寨的建築風格,與中國的古建築風格有許多異曲同工之處。