唯以南疆 ｜ 天傾西北，日月星移

撰文/攝影：童安

「28年來我只做過一個關於高原的夢，所以我想，帕米爾一定是念念不忘和必有回響的關係。要是所有心聲都能這樣夢出必行，那我應該早就遇到你了。」

我有多麼喜歡帕米爾就有多麼迷戀《山海經》。書里如是載：「西北海之外，大荒之隅，有山而不合，名曰不周」。這是屬於帕米爾最早的地理印象。

「腦子中有一萬個為什麼，

西北海是海嗎？大荒有什麼？

山為何分裂？不周意謂何？」

我如今看了很多書，沒有哪一本能解釋清楚，世人皆謂山海經乃傳說，可傳說也有根據啊。

玄奘在《大唐西域記》裡稱帕米爾高原為「波謎羅川」，他經過這裡抵達中亞繼而走向天竺。

《馬可波羅行記》也寫這裡，稱它是世界上最難得的牧場，消瘦的馬匹在此放牧十日就會變得肥壯。

古絲綢之路的南道、中道都從這裡越過，而後向西通往西亞，南亞及歐洲各地；塔吉克民族世代居住在這裡，於外界看來南疆總是豐富、多姿又神秘。

帕米爾的塔吉克語是「世界屋脊」的意思，平均海拔在4000-7000米，但老實說，在這裡的高原小鎮活動比拉薩舒服多了，好像高反只是一個提示。

有時候確實要好好感謝喜馬拉雅運動，它溫柔的循序漸進，將一片汪洋分裂又閉合，閉合又隆起，隆起又不誇張，山川融雪，無數河流。

我偏愛雪山融水，這水總帶着山的氣息，草木自此燎原，牛羊活絡，飛禽來棲，傳說奔走，一派欣欣向榮。

奧陶紀發生過什麼都不重要，那些留在地理史書上的4.6億年、2.4億年、2.1億年，8000萬年，始終讓我心情澎湃。

如今人們重新割劃帕米爾，唯有南部屬於中國境內。在距離喀什400公里處，設立着塔什庫爾干塔吉克自治縣，與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三個國家接壤，因888公里的邊境線，塔什庫爾干在塔吉克語中被稱為皇冠。

遙想自周穆王西巡以來的三千年時光中，無數使者將帥、文人僧侶和達官商賈留下他們的足跡。

關於王朝的衝突和抗爭，關於高山的道阻且長，關於自然壯闊的詩情畫意，這裡的熱鬧和深情是自古以來的性格，是疆域賜予的禮物。

我今天腳踏實地站在這裡，帶了一籮筐的問題，它有點好笑的看着我。

「以山的俯視，以湖的柔軟，以城的親切，以道的震撼。」

我來不及收拾心情，將每一個分鏡都妥帖收藏，沒有高高在上的峰湖，沒有步步叩拜的信仰，有的只是數不盡的親切感。

 

ONE Scene

人和山的對視，是心動和偽裝的較量——山湖倔強

從喀什出發，朝着G314中巴友誼公路行駛約150公里，當海拔上升到3400米時，視野豁然開朗，一座座雪峰映照着綿延的山脈，灰白色的線條勾勒出沃燃的山體，白沙湖猝不及防的躍然眼前。

據說高原風沙要吹上千年才能將此處描繪成白色的沙山，再吹千年沙子才能在湖中堆積，形成名副其實的白沙之湖。

近觀湖面如鏡，周圍白沙似雪，遠觀，沙山若綢，輕覆在湖面，湖兩側遙遙矗立着公格爾九別峰，興許是白色，興許是晴日，興許是高原的靈動，讓沉睡了萬年的雪山和湖水顯得更加素潔與寂靜。

繼續向前行駛，帕米爾高原上最高的山峰，最驕傲的冰川之父「慕士塔格峰」逐次躍入眼帘。

其7509米的高海拔剛好配他變幻莫測的壞脾氣。

明明前一秒還是艷陽天，後一分鐘就可以切換到N朵烏雲，我明明想去逐日，他卻偏偏陰雨。

我在西藏見慣了高原雪山，它們無一不虔誠聖潔，讓人敬仰；可慕士塔格卻多了一種知覺。

高聳入雲的山峰，毫不遮遮擋擋，少了猶抱琵琶半遮面的神秘，多了挺拔俊秀的傲氣想像。

南疆的山川縱然再偉岸，也和南疆的地緣一樣，直接又坦率，我想說的是，人和山的對視，是彼此品格的試探是心動和偽裝的較量，恭喜你，慕士塔格峰，我承認我有點喜歡你。

準確來說，慕士塔格冰川是個半開發景區，同伴騎着駱駝繞了一圈，心裡都是滿足感，我倒覺得，捕捉她的背影更有滿足感。

「人騎着駱駝，雪山倒影在湖裡，戴着氈帽的牽引人，風送來冰涼的雪花，將想像從千年前拉回來。」

 

TWO Scene

在神明遺忘的國境裡發現夢不是夢 ——西域遺都

南疆有兩個非常古老的邊境縣，被旅行者稱為「星空的故鄉」。一個是葉城一個是塔縣，這兩個地方空氣純淨，是觀賞星空的絕佳場所。夜色來臨時，空無一人的帕米爾高原上空，星光明亮而璀璨。

我所抵達的塔什庫爾干又被稱為塔縣，是高原上基礎設施還不錯的一個邊境縣，維吾爾語裡意為「石頭城」。因城北的古代石頭堡而得名。

人們常說「不到喀什就不算到新疆」。但對南疆人來說：「不到塔什庫爾干也不算到喀什，不到石頭城也不算到塔什庫爾干」。

聽起來繞口的傳說仔細琢磨又很有道理。

海拔3100米的石頭城，在過往兩千多年的歲月，一直是絲綢之路經過帕米爾高原的最大驛站，漢朝時，這裡曾是西域三十六國之一的蒲犁國王城。

我站在石頭城的遙望台上遠眺。

東面是巍巍的喀喇崑崙山，西面是白雪皚皚的興都庫什山，南面就是帕米爾高原的薩雷闊勒嶺，北面能看到冰山之父慕士塔格峰。塔什庫爾干河蜿蜒流過，牛羊駿馬成群，陽光灑下來，整個金草灘中漫布的條條河水的分支，映射出片片金光，讓人恍然得窺千年前的過往。

城郭的遺址很小，城內分佈着民宅、寺廟、炮台以及其他建築遺址，依稀看得出既往的生活軌跡。坐擁着得天獨厚的草場和濕地，穩穩的割據在邊境的軍防要塞上，今日的人們站在殘損的城牆邊上眺望，是否會和我一樣好奇這座城的前生今世。

世代居住在這裡的塔吉克人被稱為上帝遺忘的子民。

他們生活在海拔三四千米的高原上，與之相伴的是水草豐美的牧場，高高聳立的城池，遼遠悠揚的鷹笛，當地牧民說：草原是牛羊的天堂，不是豺狼藏的地方。

他說得較真，我聽得認真，那天晚上我也是反覆確認，我做夢也沒想到自己有一天會在帕米爾高原上入眠。

 

THREE Scene

願你今日走完所有彎道，以後人生儘是坦途——道阻且長

往紅其拉甫方向大約20公里處，翻過山脊，你會看到一條公路蜿蜒而下，似黑龍盤繞山間，從上面俯視，它橫臥在崑崙山脈間，氣勢恢宏。

蟠龍古道又叫盤龍古道，當地稱為瓦恰公路，據說這是瓦恰縣的致富之路。

全部盤山公路超過650個S彎道，它是一條真正的高原天路，張弛有度的蜿蜒於海拔4000米的山脈中，廣袤、壯觀又挺括。

650多個彎是對人前庭器官和本體感覺的挑戰，是對心臟功能的挑釁，是對忍耐和堅持的不屑，誰能拐到最後誰才有話語權，這就是蟠龍古道。

那麼霸道又很溫柔，在古道的入口處寫着，”願你今日走完所有彎道，今後人生都是坦途”。

沒有人會不對這句話動容，我也是在心情澎湃中掙扎了很久，最終決定讓心跳繼續加速。

旅程寫到這裡，這趟南疆之旅，也要告一段落了。

想起玄奘17年後從天竺求經歸來時，在這座高原上回首自己的足跡，他稱這裡為波羅謎川，梵語意為到彼岸去，這隱晦的淨土祝福，寓言着這方地域的喜樂無憂。

50年後，當我去回憶今日的旅程，會不會依舊覺得心悅意然。

南疆啊，得細細行走，讓感情發酵，讓感覺回籠，讓感知隨心所欲，自由自在的沉浸其中。

 

童安
旅日自媒體人
不想當詩人的旅行者不是好的攝影師
旅行，寫詩，攝影，星球流浪
著有書籍《親愛的陌生人》
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